Фотография началась с гелиографии — «‎солнечного письма»‎. Затем обратилась в «‎зеркало с памятью»‎ — дагеротипию, где изображение фиксировалось на металлической пластине. Для мокроколлоидного процесса и впоследствии открытого автохрома (технологии получения цветного изображения) вместо металлических пластинок стали использовать стеклянные. Фотопленка, наиболее приближенная к современной, использовалась уже в первой камере Kodak — это была роликовая катушка фотопленки размером 4х5 дюймов. В 1884 году, за два года до запуска камеры, Истмен запатентовал изобретение.

Чтобы получить первую 35-миллиметровую пленку, Томас Эдисон разрезал рулон 70-мм пленки вдоль и использовал ее для кинетографа — аппарата для записи движущихся изображений — прототипа видеокамеры. А формат кадра, который сейчас используется для полуформатных камер (18х24 мм) был закреплен братьями Люмьер как стандарт для «‎немого кино»‎.

С того времени фотопленка претерпела множество изменений и сейчас представляет собой прозрачную основу, на которую нанесена светочувствительная фотоэмульсия. Когда вы экспонируете пленку, в эмульсии формируется скрытое изображение, которое при проявке становится видимым. Для получения конечного результата проявленную пленку либо сканируют, либо печатают изображения на фотобумаге.

Также пленку можно разделить по типу камер, для которых ее можно использовать. Так для среднеформатных камер выпускается пленка 120 мм, для малоформатных и полуформатных — пленка 35 мм. Для камер большого формата используется листовая пленка подходящего размера, например, Ilford HP5 Plus 4x5.

Несколько адресов лабораторий по проявке и сканированию пленок в Москве:

Творческая лаборатория Среда: Гжельский переулок, 22
Lighthouse Film Lab: Потаповский, 12
Перспектива: Потаповский, 5.

В любой из них вы также можете купить фотопленку. Для начала можно взять пленки: Kodak Color Plus 200, Ilford PAN 400, Ilford DELTA 400, Kodak Portra 400.

Перед покупкой пленки проверьте срок годности и, как только окажетесь дома, положите ее в холодильник. Удобно выделить для хранения верхнюю полку в дверце и складывать запасы пленок туда. После того, как пленки проявлены и отсканированы, необходимо забрать их из лаборатории. В течение установленного срока (уточните в лаборатории временной интервал хранения) их утилизируют. Чтобы хранить негативы дома, вам понадобится папка и принт-файлы. Аккуратно нарежьте пленки по размеру ячейки принт-файла, поместите в ячейку и подпишите данные о съемке. Негативы можно отсканировать повторно в случае потери сканов или использовать для ручной печати.

Помимо этого я советую завести отдельные папки на компьютере и на Яндекс или Гугл диске и параллельно вести физический и электронный архив. Я нумерую папки на Яндекс.диске по годам (для каждого года у меня есть отдельная папка с негативами), внутри каждого года — папки с названием месяца и уже в них — папки с конкретными фотосъемками (2020 год → январь → портреты для Даши в студии Пространство). Точно такую же последовательность соблюдаю для архива на компьютере.

Рассуждать о пленке для простоты понимания я буду в рамках некоторых сценариев съемки.

Сценарий 1: нужно снять портреты в студии, съемка назначена на 14 часов, сейчас осень и солнца по прогнозу не обещают, вы планируете снимать с естественным светом. Идеально будет взять с собой черно-белую катушку Ilford 400 и отснять ее в первый час съемки, пока в помещении будет стабильный свет из окна, на вторую часть съемки понадобится цветная Kodak Portra 800, для пленки с меньшей светочувствительностью дневного света уже недостаточно.

Сценарий 2: запланировано путешествие, вы не знаете, какая точно будет погода, пленку нужно купить заранее, потому что на месте ее может не оказаться (и скорее всего не окажется). Берите с собой больше цветной пленки: 3-4 катушки Kodak Color 200 и Kodak Color 400 или 4-5 Kodak Portra 160 и Kodak Portra 400, если вы снимаете на среднеформатную камеру, пару черно-белых Ilford 400. Проверяйте перед сном прогноз погоды и ставьте подходящую пленку. ISO 200 и 160 подойдет для солнечной погоды, 400 — для пасмурной.

Сценарий 3: хочется поставить пленку в камеру и просто снимать. В случае, когда вы снимаете в повседневных целях, смело ставьте любую пленку с ISO 400. Цветную или черно-белую в зависимости от того, какой результат по цветности хочется получить. Старайтесь не фотографировать на ярком солнце и в сумерках. В помещении выстраивайте кадр вблизи окон.

Соответственно, фотопленка с ISO 100-200 подойдет для съемки солнечным днем, ISO 400 — для облачного дня и съемки в студии, ISO 800-3200 — для съемки в студии или другом помещении при низкой освещенности.

Лучшее, что вы можете сделать в начале пути — завести отдельную сумку, в которую нужно сложить то, что выручит в непредвиденной ситуации (дополнительная черно-белая и цветная пленка, несколько добротных батареек, ND-фильтр). Также возьмите с собой темный чехол, в который можно спрятать камеру, если есть риск засветить пленку. Перед выходом из дома удобно сразу поставить пленку в камеру. Так вы не будете торопиться и точно все сделаете правильно. После этого проверьте, заряжены ли батарейки с помощью специальной кнопки (обязательно прочитайте об этом в инструкции) и возьмите с собой пару запасных катушек пленки (не забудьте проверить срок годности). Также вам пригодится ND-фильтр, чтобы немного унять резкий солнечный свет.

Без света нет фотографии. Фотография — фиксация отраженного света на фотоматериале. Для того, чтобы захватить нужный участок пространства на определенный фрагмент фотоматериала (кадр на пленке), и используется фотокамера. Процесс фиксации изображения на пленку называется эскпонированием. Чтобы правильно экспонировать пленку, в камере предусмотрены три основные настройки: выдержка, диафрагма, светочувствительность. Обобщенно эти три параметра называют экспозиционным треугольником и от них зависит количество света попавшего на пленку.

Экспозиция — количество света, которое попадает на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. Три основных параметра, влияющих на экспозицию, — это светочувствительность, выдержка и диафрагма.

Светочувствительность (ISO) — чувствительность фотоматериала к свету. В случае пленочной фотографии обусловлена той пленкой, которую мы подобрали для конкретного сценария съемки и установили в камеру. Чем лучше освещается кадр, тем меньшее значение ISO пленки требуется.Чем выше ISO пленки, тем больше размер зерна в итоговом изображении. Параметр ISO можно изменить, только есть мы заменим пленку.

Выдержка — время, за которое свет экспонирует участок светочувствительного материала, в нашем случае — пленки. Если нам нужен четкий кадр в условиях хорошей освещенности, то число выдержки будет наибольшим: 1/500, 1/250 (сек.). В камере за выдержу отвечает затвор, который установлен перед пленкой и скрывает ее от света.

Диафрагма отвечает за количество света, которое попадает на пленку. От диафрагмы напрямую зависит глубина резкого изображения. Для съемки портрета используются минимальные значения диафрагмы (f1.4-f2.8), для съемки пейзажа, общего плана, репортажа — среднее (f3.5-f5.6) или высокое значение диафрагмы (f8-f64) в зависимости от задачи.

Все три параметра зависимы друг от друга (как показано на треугольнике экспозиции ниже). Для получения правильной экспозиции (хорошего цвета и яркости изображения) — изменяя один параметр (сторону треугольника), потребуется скорректировать остальные.

Всегда используйте настройки камеры в связке с задачей конкретного кадра. Взгляните на первую фотографию: для меня было важно расположить героя в центре сцены и захватить все пространство с домами на заднем плане и деревом на переднем, мысленно я фокусировалась не на герое, а на его взаимодействии с другими объектами, поэтому зажала диафрагму до 5.6, чтобы все оставалось в фокусе, измерила свет внешним экспонометром (используя приоритет диафрагмы) и сделала снимок.

На второй фотографии я сместила фокус на модель в кадре, мне хотелось задержать взгляд на ее лице, на том, как она сложила руки, на ее пальцах, на взгляде, обращенном в сторону, поэтому опустила диафрагму до минимального значения 2.8 на моей камере. Наконец, на последнем кадре меня интересовало движение модели, то, как она становилась похожей на птицу, слегка оторвав носочек от земли. Чтобы выделить ее на фоне травы и деревьев, я отошла подальше, поставила камеру почти вровень с травой, используя диафрагму 4 и выдержку 1/500.

Внешний экспонометр измеряет свет на объекте съемки. Он точно определяет значение экспозиционных параметров, при которых получаемый цвет соответствует реальному. Это определяющий фактор при съемке портретов и натюрмортов. Но съемка с ним требует больше времени для применения полученных значений в настройках камеры, поэтому не часто используется для динамичных сюжетов.

Для объектов в движении используется встроенный экспонометр. Он вычисляет среднее значение экспозиции, вам остается только выстроить сюжет и сделать кадр. Но почему не стоит использовать встроенный экспонометр всегда, если он так удобен? Экспонометр камеры замеряет свет, отражённый от объекта съемки и установить, сколько света упало на объект, камера не может. Именно поэтому в условиях сложного освещения кадр часто бывает недоэкспонирован или переэкспонирован.

На первом кадре слева вы можете увидеть ошибку в экспозиции, вследствие чего кадр недосвечен, и центральный герой (женщина со стадом коз) становится темной и почти неразличимой, на центральном кадре произошло обратное: часть кадра засвечена, и голубая стена, ее цвет, фактура и объем теперь утрачены для нас. На последнем кадре экспозиция выставлена верно, и у нас есть информация о любой части изображения: о белье, которое сушится из окна, о закругляющейся дорожке, о контуре горы на заднем плане.

Среди мобильных приложений для измерения света мне нравятся Lumu light meter (для айфона) или Light meter (для андроида). После того, как вы установили приложение на телефон, необходимо зайти в настойки и установить тип камеры на аналоговый, указать минимальное время экспозиции по вашей камере и максимальное значение ISO по пленке, которую вы планируете использовать на съемке.

При работе с экспонометром отталкивайтесь от правила, что свет меняется так стремительно, что человеческий глаз не способен это уловить. Поэтому нет универсальных настроек и перед тем, как сделать каждый новый кадр, не забудьте измерить свет. Разместите модель или объект в кадре так, как вам необходимо, найдите самую светлую часть на объекте и наведите на нее экспонометр. Выберите приоритетный параметр (выдержку или диафрагму, светочувствительность задаем по пленке) и вы получите неизвестное значение, которое подобрал экспонометр. Установите полученные настройки, сделайте кадр. Если вы переместили объект, измерьте свет вновь.

Чтобы «видеть свет», использовать его художественные возможности, нужна постоянная практика и теоретические знания. Кроме теории и практики в изучении света пригодится наблюдательность, «насмотренность». Попробуйте замечать свет всюду, следите за тем, как он падает на предметы, на одежду и лица людей, как его используют кинооператоры в фильмах, как с ним работают художники и фотографы. К примеру, в серии полотен «Кувшинки» Клода Моне, солнечный свет как будто обретает зримую форму и придает цветам невесомость, отрывает их от воды.

Зимой, в солнечный день, проведите один простой эксперимент: возьмите лист бумаги и проделайте в нем много мелких круглых отверстий, поймайте заготовкой падающий из окна свет, сфотографируйте предметы, усыпанные солнечными точками. Продолжайте наблюдения каждый день, используйте карманное зеркало и несколько кристаллов от люстры, чтобы создавать блики и ловить солнечных зайцев, фотографируйте тени, замечайте, как при разном свете меняются ваши фотографии. Возможно, вдохновением в поисках света станут работы Сары Мун (первый ряд фотографий) и Георгия Пинхасова (второй ряд фотографий).